| HDRi – (high dynamic range imaging) популярная техника создание нетипичных снимков. Часто, фотографируя архитектуру или пейзаж, приходилось жертвовать красивым небом, получая взамен проваленную белую область. Фотографируя модель на фоне интересной текстуры без особых умений и дополнительного управляемого света - нередко получаешь рядовой кадр без изюминки.
ХДР – достаточно простое и интересное решение многих вопросов, а главное – отличный способ передать с помощью фотоаппарата мир настолько нереально, насколько нереально и субъективно его воспринимает фотограф.
Как это работает?
ХДР делается традиционно из 3 снимков. Хотя некоторые предпочитают делать его из 5 снимков, а кто-то создает псевдо-ХДР из 1 RAW файла. Рассмотрим традиционный вариант.
Мариинский дворец в Киеве
Фотохудожник снимает 3 кадра с разной экспозицией. Шаг этой экспозиции, разницу, каждый выбирает сам. Я остановился на шаге в 2 пункта. Таким образом, снимая, скажем, архитектуру я делаю 3 снимка, первый с экспозицией 0, второй с экспозицией -2, третий с экспозицией +2. Первый снимок несет в себе основу ХДРа, основную цветовую информацию и композицию. Второй снимок «-2» передает небо, облака, просветы в небе, лучи и прочие светлые моменты, теряя при этом информацию об объектах земных. Третий снимок «+2», соответственно, не может вмещать в себе небесные и светлые образы, но зато сама природа или здания выглядят достаточно светло, вся цветовая информация сохранена. Совмещая эти снимки в программе, речь о которой пойдет позже, мы и получаем ХДР – снимок, который несет в себе в два раза больше информации обычного.
Говоря о ХДРах из 5 снимков можно сказать, что они передают чуть больше деталей, чем ХДРы из 3-х, но разница не сильно ощутима.
Псевдо ХДРы из одного снимка резко отличаются от вышерассмотренных вариантов, и являются, на мой взгляд, скорее техникой обработки, а не техникой создания.
Что нужно для создания ХДРа и как это делается?
Фотоаппарат, штатив, Photomatix.
Установите фотоаппарат на штатив и поймайте интересный кадр. Интересный кадр в данном случае является кадр, в который попали контрастно освещенные объекты. К примеру, облачное небо и деревья. Кадр с абсолютно чистым небом не принесет вам желаемого эффекта, оптимальное небо для ХДРа – хотя бы с 70% облачностью.
Установите на фотоаппарате режим Av или Tv. Полуавтоматические режимы с приоритетом или диафрагмы или выдержки;
Если на вашем фотоаппарате отсутствуют вышеуказанные режимы, то ХДР можно снять и в мануальном режиме М, изменяя вручную настройки выдержки и диафрагмы от 0 к -2 и +2.
Включите автоспуск с секундой или двумя, что бы исключить колебания аппарата от вашего прикосновения; Включите брекетинг и установите шаг в 2 пункта;Если позволяет ситуация, выберете RAW как формат сохранения снимков;
Поставьте минимальное значение ISO; в вашем распоряжении штатив, потому можно не волноваться, что снимки будут темными, чувствительность можно компенсировать выдержкой, правда, не всегда… об этом позже. ;)
Один из побочных эффектов «склеивания» ХДР – проявления шумов, потому чем меньше их будет на первоначальных снимках, тем менее заметные они будут и в конечном результате. Подберите оптимальное значение или выдержки, или диафрагмы, выбранное значение данного параметра будет постоянным, а второе будет подбираться фотоаппаратом автоматически. Будьте внимательны, если вы выбрали значение чересчур низкое или наоборот высокое – фотоаппарат не сможет сделать шаг в 2 пункта и один из снимков будет потерян. Фотоаппарат сам предупредит вас о «плохом» выборе параметра либо миганием цифр на экране, или обозначением их красным цветом ( в разных моделях по-разному).
В случае если вы проигнорируете это предупреждение - фотоаппарат сделает 3 кадра, но как минимум 2 из них будут одинаковыми.Если фотоаппарат автоматически снимает все 3 кадра – хорошо, тогда нажмите кнопку спуска и через 1 - 2 секунды, которые вы установили как параметр автоспуска, он начнет снимать серию из трех снимков.
В это время нежелательно дотрагиваться до самого аппарата, до штатива и в зависимости от того, на чем стоите вы и ваша тренога, ходить, пританцовывать, совершать ритуальные танцы с бубном ;). Просто замрите. Если же аппарат не снимает сам, как это делает К10Д, то вам придется вручную клацать 3 раза. С одной стороны это хорошо – вы можете дождаться, когда из кадра исчезнут все возможные зеваки и заблудившиеся прохожие, но с другой стороны, каждое прикосновение к аппарату грозит вам незначительными колебаниями, которые будут заметны в конечном результате. В идеале эту проблему может решить дорогой штатив или пункт дистанционного управления.
Когда снимать?
Национальная опера, Киев Подберите статичное наполнение кадра. Многие считают, что ХДР уместен в пейзажах, архитектурной фотографии и натюрмортах, но практика показывает, что в ХДРе можно снимать и моделей, и постановочные кадры с участием нескольких человек, можно делать панорамы.
Если Вы снимаете днем, то тогда более уместен режим приоритета диафрагмы. Постарайтесь поймать такой момент, когда в кадре не будет движущихся объектов. В противном случае учтите, что в результате у вас будут присутствовать «призраки» в кадре.
Помните про небо, оно не должно быть однообразным и скучным. Если же облака перемещаются слишком быстро, то пробуйте снимать на длинных выдержках и минимальной диафрагме, и тогда движение облаков превратится в часть концептуальной идеи, а не будет недочетом…
Объекты в кадре не должны быть равномерно освещены. Ночные ХДР-снимки вещь ещё более специфичная, чем дневные, но многие авторы находят их интереснее, чем дневные. Если вы решили попробовать себя в создании ночных ХДР то тогда Вам больше всего подойдет режим приоритета выдержки, установите достаточно длинную выдержку, а с параметром диафрагмы аппарат справится сам.
В случае с закатами и восходами, интерьерными снимками и натюрмортами выбор приоритетного режима – на ваш вкус. Вот только если вы задумали снять модель в ХДРе - помните, что модель должна будет простоять долго в выбранной вами позе, не двигаясь, не шатаясь, не водя глазами и даже, по возможности, не делая глубоких вдохов. Потому этот случай - единственный с моей точки зрения, когда есть смысл поднимать значение ISO, что бы сократить выдержку. Приемлемый максимум ISO – 400.
Если вы заметили, что модель двигалась, попросите её/его принять такую позицию, в которой будет удобно стоять, что бы руки не болтались.
Обращайте внимание и на элементы одежды и прическу, шарфики, пояски, косички и прочее может болтаться ещё долго после того, как модель замерла, а легкий сквозняк или ветер может подпортить ваши нервы.
Говоря о текстурах для ХДР, чем разнообразнее и рельефнее они являются – тем лучше , очень интересными, на мой взгляд, являются грязные стекла, металлические решетки, потрескавшаяся краска, неаккуратная штукатурка и так далее.
Постобработка
И так, вы принесли на компьютер свои снимки. Открываем чудную программу Photomatix которую можно скачать с официального сайта программы. В верхней панельке выбираем HDR -> Generate (Cntrl+G) и выбираем 3 (5) фотографии или в RAW, или в JPG. Давим сгенерировать. Придется подождать, особенно, если речь идет о не самом мощном ПК и генерации ХДР из RAW файлов. После того, как появился результат – не пугаемся. Так выглядит ХДР в чистом и пока ещё сыром виде. Теперь в той вкладе сверху выбираем Tone mapping (Cntr+T) и тут играемся с бегунками и настройками. Тут уже личное дело каждого, какой снимок ему нужен, ориентировочные настройки для пейзажа с облаками следующие:
Method: Details Enchancer
Strength: 100
Color Saturation: 56
Light Smoothing 0
Luminosity: 4
Microcontrast: 2
Micro-smoothing: 4
White Clip: 4,159%
Black Clip: 3,654%
Gamma: 1,00
Output depth: 8-bit
По большому счету у него уже может быть неплохой вид, но я в любом случае продолжаю его дорабатывать уже в продуктах Adobe, в Photoshop’e в частности. Контраст, кривые, уровни, насыщение, дублирование слоя и режимы смешивания, непрозрачность, Channel mixer, вот приблизительно те функции, которые я использую при постобработке ХДРов.
Ну что ж, вот теперь вы создали свой первый ХДР и я считаю, что это повод собой гордится. Да, может быть он в чем-то не такой, да, нереальный, где-то пересвеченный, чересчур контрастный и с балансом цветов у него проблема, но это ваша первая работа.
Вы уже почти освоили эту технику. С чем я вас и поздравляю! Итоги. И так, какие же плюсы и минусы техники HDR? Позитивные стороны в следующем:
+Ваши фотоработы стали сильным инструментом отображения вашего субъективного видения мира сего;
+Ваши снимки могут передать объективно больше информации;
+Рельефные текстуры выглядят куда более интересными и эстетичными;
+Не нужно больше выбирать между небом и пейзажем/архитектурой. Слабые стороны вот в чем:
-Таскание штатива на длинные дистанции не самый приятный вид спорта;
-Ваши фотографии становятся намного более статичными;
-То, что Вы будете делать - уже балансирует на грани между фотографией и цифровым творчеством. Всегда найдутся те консерваторы, кто назовет ХДР читерством (обманом) в фотографии и будут критиковать вас в неканоничности, а если у вас дела пойдут сильно хорошо, то попробуют сжечь вас на костре, как фото-еретика ;)
-Создание ХДР-снимков требует больше времени, места на карточке, больше усилий фотографа и модели, и дополнительного вмешательства программных средств. Взвесив все плюсы и минусы – «думайте сами, решайте сами…» ХДРить или нет. Но знать и уметь, думаю, никому не помешает ;). Да прибудет с Вами Сила. иллюстрации для статьи взяты с http://brute-ua.deviantart.com & http://prowlerk.deviantart.com
Источник: pentaxnews
|
